Autore: Sergio Efosi (alias Sergio Valtolla)

L’anello del Falcone, del Giogo e del Salame (con fotografie e tracciato)

Scritto da Sergio Efosi Valtolla, fotoamatore, blogger escursionista e narratore

In questi giorni di post Epifania, fin che le condizioni climatiche lo consentono, si possono fare delle belle escursioni sui “piccoli monti” della Val d’Arda oppure…abbandonarsi al riposo malinconicamente depressivo dell’ozio non creativo.

Naturalmente ho scelto la prima soluzione.

La scusa, l’esca, erano i luoghi particolarmente belli da rivedere e un pranzo al sacco con Gutturnio, salame DOP di Piacenza, torta di patate e dolcetti vari.

Con Anna, Annalisa, Carina, Ornella, Rosanna, Fausto, Furio e Pinuccio son partito da Castell’Arquato, scarponi e zaino in spalla diretto alla cima più alta della collina che separa le valli dell’Arda con quella del torrente Chiavenna.

Per farlo occorre superare il Cristo di Castell’Arquato, puntare a sud verso gli Zilioli, seguendo la strada che s’inerpica lentamente verso l’Appennino e continuare per qualche km fino a intravvedere la prima cresta del Monte Falcone.

E qui viene il bello…

Si può seguire la strada (bianca) a destra oppure tirar diritto verso la cima del monte Padova.

Diciamo subito che la distanza da percorrere per raggiungere l’attacco all’ultima salita del monte Giogo è, metro più metro meno, la medesima.

A destra si segue una carraia per poche centinaia di metri e poi si entra nel sentiero del bosco a sinistra, un percorso anche per MtB, fino a transitare nella zona delle vecchie grotte tufacee, superarla e ricongiungersi con l’altra strada che invece al primo bivio “tirava diritto…” valicando il monte Padova.

Di fatto ci si ritrova, nell’un caso e nell’altro, nella sella tra i monti.

Nel tragitto il Corbezzolo con i frutti maturi, il Calicandro precoce, il fiore profumato dell’inverno, la piccola libreria del viandante della Cinghialina, le Camelie del monte Giogo, in piena fioritura, poche case, tante belle viste e, sulla costiera esposta a est le Viole selvatiche già in piena fioritura, segno di un’anomala passata tarda stagione autunnale e anche di un inverno poco freddo…per ora.

Inevitabile transitare accanto alla casa di Angelo con i suoi asinelli e le vacche bianco-rosse per affrontare l’ultimo strappo del sentiero che, inerpicandosi più decisamente, conduce alla sommità del Giogo.

Risalendo son superato da due ciclisti, due campioni di quelli veri, in allenamento, che salutano in acrobazia e se ne vanno.

Poi…ecco apparire sul sentiero il Beppe, il Beppe Lambri, con un “cannone” Canon a caccia di immagini da catturare; una gran bella sorpresa incontrare un fotografo di gran classe.

Più avanti si scopre che “la grotta dei bambini” è ormai inagibile e che di essa non resta che il racconto fantasioso che insegna della nascita dei bambini di Lugagnano in tal grotta anziché “portati” dalla cicogna.

La strada è quindi quella sommitale che richiede attenzione per goder dei panorami più belli della valle.

E intanto Furio “libera” un pannello informativo della Riserva Geologica, uno dei pochissimi rimasti, dalle “rasse” e si prosegue fino all’area pic nic ai piedi del grande “crocione” sommitale.

È qui che la fiaschetta del Gutturnio viene in aiuto al pari del termo di caffè.

Sì perché da quassù il gusto del Gutturnio cambia, migliora, risente della mia immaginazione allucinogena da vino, del mio immaginario storico che torna alle ere geologiche milionarie dell’antico fondale dove “spiaggiarono” le balene e si aggirarono, in seguito, i rinoceronti e altre fiere fino all’obblio della nuova mutazione appenninica con la comparsa dell’uomo cacciatore, poi agricoltore…e ora escursionista e buongustaio.

E il cibo da quassù non trasuda solo storia, come il vino, ma contempla anche il piacere per le papille gustative.

La sosta al crocione ha dunque rafforzato l’immaginazione del viaggio che ora prosegue…

Il rientro è un vero capolavoro di panorami e di bellezza, di viste a strapiombo sulla Val Chiavenna fino a sbucare nuovamente nel sentiero della “sella” e far ritorno sul filo di costa dei calanchi più belli di tutta la provincia, sull’ampia Val d’Arda.

È qui che ci viene in soccorso il salame, quello Dop di Piacenza, perché camminare stanca ma aumenta l’appetito.

E così sul tavolone della veranda di Roberto, nella balconata baciata dal tiepido sole del primo pomeriggio, a quest’altezza tra i Monti Padova e Giogo, poco distante dalla strada del “Rio Martino”, abbiamo commesso il peccato…di gola. Quel salame evocato si è materializzato, estratto dalla bisaccia di Furio con “assa”, pane e coltellaccio Opinel di prima categoria, lungo come una mano, tagliente come un rasoio, quel che ci vuole per tagliar la fetta fina.

E ancora si materializza il Gutturnio dalle fiaschette e dalla bottiglia da sorseggiar con delizia tra salame, torte e caffè della “Peppina”…pardon della Carina.

Ma il viaggio non è finito e ripieghiamo sulla costa del Falcone per scendere alla Buttina, fino a sbucare nuovamente al Cristo, nel crocevia delle terre del Monterosso Val d’Arda, non prima di aver percorso suggestivi sentieri nella boscaglia e nelle ex aree agricole “gradonate” divenute boscaglia, attraversato vigneti e ammirato l’infinita geografia che si apre verso la pianura del Po che, nei giorni più limpidi, consente di gettar l’occhio lontano sulle grandi montagne.

Un giro di circa 16 km, collinare tra Castell’Arquato, Lugagnano V.A., i vigneti, la Riserva Geologica, a fil di calanchi. Un sentiero non segnalato e, per lunghi tratti, adatti ai soli escursionisti adulti…armati di volontà, allegria e buon cibo della tradizione piacentina, a partir dal salame DOP e dal Gutturnio (guarda il tracciato, clicca qui!).

I CAMMINI LENTI E LA BELLEZZA DEL MONDO

di Sergio Efosi Valtolla, fotoamatore, blogger, escursionista e narratore.

***

Ho percorso in cinque occasioni la Via Francigena e il Cammino di Santiago, itinerari culturali europei.

Ho camminato tutte le tappe Francigene della Valle D’Aosta, del Lazio, della Val d’Orcia, del piacentino fino a Fidenza e l’intero “Camino Inglès”; esperienze impegnative che lasciano il segno.

Iniziare un cammino lungo diversi giorni non è una decisione facile ma quando si parte…se ne vanno per sempre i dubbi “riuscirò a resistere?…ce la farò?…”.

Camminado la testa si “svuota” dallo stress e si riempie di nuovi contenuti positivi, come se ci risvegliassimo al mattino dopo un buon sonno ristoratore.

Giorno per giorno, passo dopo passo, tutto si rimette in moto e ritornano a occupare la nostra mente, più di prima, la passione, la fantasia, la resistenza, l’ironia, l’amore…

Fatte queste premesse preciso subito che sono un viaggiatore un po’ particolare perché nel mio zaino occupano molta parte anche le apparecchiature fotografiche.

Procedo lentamente, mi fermo spesso per riprendere il paesaggio, un monumento, una chiesa e arrivo sempre ultimo alla fine della tappa giornaliera.

Coloro che camminano con me hanno pazienza ma sanno anche che non disdegno procedere in solitaria.

Sono abituato alle escursioni giornaliere sull’Appennino, in compagnia e da solo, sempre con la macchiana fotografica e molta attrezzatura nello zaino e dunque non posso partire per un “cammino” senza la reflex.

***

Leggendo Rumiz, qualche anno fa ho compreso quanto fosse bello “menare” i piedi sulla terra appenninica; ho visto film e documentari sulla Via Francigena e sul Cammino di Santiago, ho avuto voglia di provarci e ora faccio fatica a star fermo.

Quando si fanno questi tipi di cammini che durano tanti giorni, consiglio di iniziare con lentezza, cercando di camminare per poche ore al di.

Poi, poco per volta, con il trascorrere del tempo la mente si scioglie, il corpo si adatta alla nuova situazione e tutto procede per il meglio, anche quando compaiono piccole vesciche ai piedi e subentrano doloretti diffusi che s’impara a sopportare.

In questi cammini francigeni, salvo rare eccezioni, ogni 6/7 km si incontrano luoghi per la ristorazione e per il pernottamento e dunque, giorno per giorno, si può procedere secondo un ritmo personale, senza rigidi vincoli di chilometraggio (in pratica tutte le tappe previste dalle guide “ufficiali” si possono accorciare o allungare a piacimento).

Tanto sulla Via Francigena, quanto sul Cammino di Santiago vi sono, lungo l’intero percorso, ostelli pubblici e privati, b&b e pensioni economiche, con tariffe per i pernottamenti diverse: in Italia si passa dal donativo di circa 10 €, per il solo pernottamento in ostello, a 25/30 € per il pernotto con prima colazione in b&b. In Spagna si risparmia un po’ e si parte dai 6 € per gli ostelli pubblici.

In Spagna vi sono anche molti più servizi riservati al pellegrino; in Italia iniziano a essere buoni.

***

Il punto per me è che sono curioso e camminando a piedi si fanno incontri incomparabili, si transita per ambienti unici e dunque da fotografare.

Con la reflex o il tablet ho ripreso momenti indimenticabili che resteranno nella mia memoria per sempre.

Ricordo, tra tante belle cose, i campi fioriti della Tuscia, il tratto di basolato romano dopo Montefiascone, i noccioleti del viterbese, le colline della Val d’Orcia, gli aironi a Ponte d’Arbia, lo spettacolo di Bagno Vignoni, il Passo del Gran San Bernardo, la corona alpina valdostana, i vigneti estremi di Nus e Pont S. Martin, il castello di Fenis, gli horreos della Galizia, lo spettacolo del tramonto a Finisterra e a Muxia.

Poi quando raggiungi la meta, sia essa Piazza San Pietro o quella dell’Obradoiro, capita che ci si commuova.

È così!

Al raggiungimento della meta ci si rende conto quanto sia stato bello camminare a piedi fino a quel punto, come han fatto migliaia di pellegrini del mondo nel corso dei secoli.

***

Quando si cammina, e si vuol documentare fotografando, non c’è tempo per “curar” la luce giusta o l’ora buona, si deve procedere e catturare immagini nel migliore dei modi possibili. Occorre decidere alla svelta, scattare e procedere…

Alla fine per belle foto è sufficiente un buon smartphone, poco ingombrante e spesso meglio di una macchinetta fotografica portatile.

Per foto che non si sgranano alla riproduzione o all’ingrandimento di stampa serve invece un’apparecchio fotografico “reflex”.

Per i cammini citati ho sempre usato una APS-C Canon vecchia di 10 anni, la buona e leggerissima EOS 550. Scatto in raw e uso due focali: un grandangolo economico 10-22 mmm e un fisso di 35 mmm, molto luminoso; porto sempre anche un piccolo e leggero treppiede Manfrotto. Prediligo scattar foto all’inizio della tappa quotidiana ma scatto quando posso e lungo l’intero percorso.

Mi piace condividere tutto tramite “social” e scatto foto anche con il tablet, anche questo piccolo e leggero.

***

Nel mio zaino vige la regola del tre: tre magliette, tre mutande e tre paia di calze tecniche che si lavano e asciugano con estrema facilità. Poi metto un pantalone lungo tecnico di scorta, un pile, un impermeabile leggero, un giubbottino antivento, le ciabatte da bagno e la trousse per medicamenti vari.

Porto pochi soldi, il bancomat e una prepagata, carta identità e la credenziale del percorso che scelgo di fare. Indosso sempre scarponcini alti in tessuto antipioggia.

Il mio zaino è ragionevolmente leggero, al kg e mezzo di base aggiungo 4 kg circa di vestiario, medicamenti e tavolette energetiche, mezzo litro d’acqua di scorta e 1,5 kg di apparecchiatura fotografica varia. Molto importante usare uno zaino con un buon schienale traspirante, legato in vita e con spallacci generosi.

***

Fondamentale la prima colazione che per me significa tè verde zuccherato, un cornetto dolce vuoto e uno yogurt. Dopo 6/7 km prima sosta con caffè, acqua e altro cornetto. A mezzodì uno snack salato o dolce, acqua e un bicchiere piccolo di vino rosso, a metà pomeriggio ancora caffè che aiuta a terminare il tratto giornaliero e un frutto. Alla sera un pasto caldo, verdura, frutta, acqua e un quarto di litro di vino rosso.

Durante il giorno bevo generalmente 1,5/2 litri d’acqua, fondamentale.

Farei da solo o in compagnia altri lunghi tratti di Via Francigena in Francia, rifarei la Valle D’Aosta e la Tuscia fino a Roma. Vorrei fare almeno il tratto finale della Via Francigena del sud.

A Dio piacendo…

(Il post è stato già pubblicato sulla pagina FB del blog….con tante foto è ha raggiunto 2000 persone in 5 giorni). m

La Rocca di Tropea, il contesto e i bronzi superstar…(un viaggio alla scoperta delle bellezze italiche-bozza). Di Sergio Efosi Valtolla, fotoamatore, blogger, escursionista e narratore .
Per troppo tempo, da troppo tempo lo Stato è assente. E quando parlo di Stato intendo tutto quello che è “pubblico”. Ora vi spiego perché.
Esco dall’autostrada dopo aver percorso centinaia di km dal nord, e decine di km finali nel rigoglioso e verdeggiante Parco del Pollino, e mi affaccio alla costa marina della zona di Vibo Valantia-Tropea restando stupefatto dal colore del mare, dalla luce, dall’ambiente e dal gran rumore dei flutti del mosso marino…(musica per le mie orecchie).
Un mare, visto dall’alta scogliera di un color turchese e blu da sogno. Poi mi avvicino e mi rendo conto che qualcosa non va. Strade disordinate, siepi che selvaggiamente invadono le strade rendendole pericolose, banchine inesistenti, gran disordine di cartelli segnaletici. Perché tutto questo? Perché questa violenza contro noi stessi, contro questa magnifica terra italiana?
In mezzo a tutto questo, dopo pochi km dall’uscita autostradale c’è la magnifica Tropea, con la sua “costa degli dei”, con un mare da favola. Un luogo, a metà giugno, con poca presenza, prezzi bassi e cibo semplicemente ottimo (e pure del buon vino).
Il centro storico non è più disordinato di altri centri antichi della nostra amabile penisoletta.
Un’ulteriore cosa accomuna nord e sud: strade sconnesse, una buona dose di “laissez faire”, pezzi di case aggiunti di recente a palazzi storici, rudo ovunque.
In pratica, qui come altrove: Stato dove sei? Ti fai vivo solo per riscuotere e poi lasci onori e oneri ai politici locali? E questi che fanno?
Continuo: scendo dalla rupe di Tropea a livello del mare, che confermo essere veramente un gran bel posto, e visito l’isola, simbolo della cittadina.
Qui l’azzurro del mare è vero, il turchese ti incanta e l’ambiente naturale, quando ha resistito agli assalti umani, è altrettanto bello. Da queste parti il mare non ha proprio niente a che fare con certi luoghi blasonati del nord dov’è “brodo”.

E quella rocciosa isoletta sulla quale i frati di Montecassino (?) han costruito quella piccola chiesetta dov’è custodita Santa Maria dell’Isola, incanta con le sue viste panoramiche a perdita d’occhio.
La rupe di Tropea vista da qui sembra un fortilizio difeso da alte mura costruire in più epoche.
Ieri, secondo giorno di presenza, pioveva e allora siamo andati a far un tour nella costa tirrenica, per visitare Scilla e Reggio Calabria percorrendo circa 100 km della Salerno Reggio Calabria (della quale parlo dopo).
Se vai forte non vedi nulla, se invece capisci il senso dell’infinita distesa di roccia della costa tirrenica la segui e la ammiri, ti fermi nelle piazzole di sosta, ti arrabbi o gioisci per tutto questo percorso antropizzato, tagliato nella roccia, dove già han “depositato” disordine e sporcizia.
Eppure è un’opera che a volte non deturpa, che si armonizza con la natura selvaggia.
A Scilla resistono il vecchio quartiere dei pescatori, il castello chiaramente da attrezzare un po’ di più e la bella chiesa matrice.
Mare sempre da sogno.
E poi arrivi a Reggio Calabria e attraversi periferie da schifo totale (anche qui poco diverse dall’uscita dell’autostrada di Piacenza!) fino a raggiungere un gran bel centro incastonato tra mare e museo archeologico nazionale.
Un museo da volare…con reperti antichi che non ti aspetti. Qui si viaggia nel tempo, tra l’età del bronzo, migliaia di anni prima della nascita di Cristo, le prime popolazioni calabre, la Magna Grecia e il medioevo. Poi accedi alla Sala dei Bronzi, si con la B maiuscola, da emozione allo stato puro e allora le strade dissestate, il rudo sparpagliato ovunque, il disordine li dimentichi e pensi come sia possibile che per ammirare tanta bellezza si debba accettare sto gran caos italico.
Questa è la Calabria tirrenica, ora prendo il traghetto e inizio il periplo della Sicilia dai luoghi greci al buon cibo, dal mare ai centri storici del barocco più bello del mondo…

i bronzi

i bronzi

LA SALERNO-REGGIO CALSBRIA, UNA BUONA SORPRESA.
Pochissimi cantieri, non più di quelli normalmente presenti dalle nostre parti, poche stazioni di servizio ma forse non ne servono altre, buon asfalto, si entra e si esce e non si paga.
Spero che la manutenzione ordinaria sia fatta bene e costantemente. Un’opera che serve per il turismo del sud, alla quale aggiungere una buona rete viabilistica per raggiungere agevolmente i paesi che l’autostrada attraversa (con i soldi stanziati per l’inutile ponte sullo stretto, si completino le infrastrutture viabilistiche da Salerno a Reggio, carentissime o del tutto inesistenti per uno sviluppo del turismo e dell’agricoltura in una delle zone più belle d’Italia).

i bronzi